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    William Kremer, Why did men stop wearing high heels ?

    Johnathan R. Razorback
    Johnathan R. Razorback
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    Date d'inscription : 12/08/2013
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    William Kremer, Why did men stop wearing high heels ? Empty William Kremer, Why did men stop wearing high heels ?

    Message par Johnathan R. Razorback Mar 17 Mar - 17:36

    https://www.bbc.com/news/magazine-21151350

    For generations they have signified femininity and glamour - but a pair of high heels was once an essential accessory for men.
    Beautiful, provocative, sexy - high heels may be all these things and more, but even their most ardent fans wouldn't claim they were practical.
    They're no good for hiking or driving. They get stuck in things. Women in heels are advised to stay off the grass - and also ice, cobbled streets and posh floors.
    And high heels don't tend to be very comfortable. It is almost as though they just weren't designed for walking in.
    Originally, they weren't.

    "The high heel was worn for centuries throughout the near east as a form of riding footwear," says Elizabeth Semmelhack of the Bata Shoe Museum in Toronto.
    Good horsemanship was essential to the fighting styles of Persia - the historical name for modern-day Iran.
    "When the soldier stood up in his stirrups, the heel helped him to secure his stance so that he could shoot his bow and arrow more effectively," says Semmelhack.
    At the end of the 16th Century, Persia's Shah Abbas I had the largest cavalry in the world. He was keen to forge links with rulers in Western Europe to help him defeat his great enemy, the Ottoman Empire.

    So in 1599, Abbas sent the first Persian diplomatic mission to Europe - it called on the courts of Russia, Germany and Spain.
    A wave of interest in all things Persian passed through Western Europe. Persian style shoes were enthusiastically adopted by aristocrats, who sought to give their appearance a virile, masculine edge that, it suddenly seemed, only heeled shoes could supply.

    Image caption
    Louis XIV wearing his trademark heels in a 1701 portrait by Hyacinthe Rigaud
    As the wearing of heels filtered into the lower ranks of society, the aristocracy responded by dramatically increasing the height of their shoes - and the high heel was born.
    In the muddy, rutted streets of 17th Century Europe, these new shoes had no utility value whatsoever - but that was the point.
    "One of the best ways that status can be conveyed is through impracticality," says Semmelhack, adding that the upper classes have always used impractical, uncomfortable and luxurious clothing to announce their privileged status.
    "They aren't in the fields working and they don't have to walk far."
    When it comes to history's most notable shoe collectors, the Imelda Marcos of his day was arguably Louis XIV of France. For a great king, he was rather diminutively proportioned at only 5ft 4in (1.63m).
    He supplemented his stature by a further 4in (10cm) with heels, often elaborately decorated with depictions of battle scenes.
    The heels and soles were always red - the dye was expensive and carried a martial overtone. The fashion soon spread overseas - Charles II of England's coronation portrait of 1661 features him wearing a pair of enormous red, French style heels - although he was over 6ft (1.85m) to begin with.
    In the 1670s, Louis XIV issued an edict that only members of his court were allowed to wear red heels. In theory, all anyone in French society had to do to check whether someone was in favour with the king was to glance downwards. In practice, unauthorised, imitation heels were available.
    Red soles are back

    The 17th Century shoe on the left, which may have been French, was for a child - its stacked leather heel was painted red to suggest privilege
    "An obvious link with Louis XIV and the red sole and heel is Christian Louboutin's red sole (right), which is today one of the most immediate and recognisable status symbols," says Helen Persson from the Victoria and Albert Museum
    But while today's fashion designers have a huge array of plastics and metals in their toolbox, it was an engineering challenge for 17th Century shoemakers to support the instep on a high heel
    One solution was to place the heel very far forward in the shoe - this effectively transferred the problem from the shoemaker to the wearer
    Although Europeans were first attracted to heels because the Persian connection gave them a macho air, a craze in women's fashion for adopting elements of men's dress meant their use soon spread to women and children.
    "In the 1630s you had women cutting their hair, adding epaulettes to their outfits," says Semmelhack.
    "They would smoke pipes, they would wear hats that were very masculine. And this is why women adopted the heel - it was in an effort to masculinise their outfits."
    From that time, Europe's upper classes followed a unisex shoe fashion until the end of the 17th Century, when things began to change again.
    "You start seeing a change in the heel at this point," says Helen Persson, a curator at the Victoria and Albert Museum in London. "Men started to have a squarer, more robust, lower, stacky heel, while women's heels became more slender, more curvaceous."
    Why are high heels sexy?

    Association Elizabeth Semmelhack believes that high heels began to be seen as erotic footwear when they came back into fashion in the late 19th Century - the nude models on French postcards were often wearing them
    Biology Dr Helen Fischer, a biological anthropologist at Rutgers University, says that heels force women into a "natural courting pose" found amongst mammals, with an arched back and protruding buttocks
    Patriarchy Not only do heels transform the way women's bodies look to please men, they cause them pain and prevent them from running away - radical feminist Sheila Jeffreys says they are one way in which women are forced to "compensate for the lack of power that men may be having"
    The toes of women's shoes were often tapered so that when the tips appeared from her skirts, the wearer's feet appeared to be small and dainty.
    Fast forward a few more years and the intellectual movement that came to be known as the Enlightenment brought with it a new respect for the rational and useful and an emphasis on education rather than privilege. Men's fashion shifted towards more practical clothing. In England, aristocrats began to wear simplified clothes that were linked to their work managing country estates.
    It was the beginning of what has been called the Great Male Renunciation, which would see men abandon the wearing of jewellery, bright colours and ostentatious fabrics in favour of a dark, more sober, and homogeneous look. Men's clothing no longer operated so clearly as a signifier of social class, but while these boundaries were being blurred, the differences between the sexes became more pronounced.
    "There begins a discussion about how men, regardless of station, of birth, if educated could become citizens," says Semmelhack.
    "Women, in contrast, were seen as emotional, sentimental and uneducatable. Female desirability begins to be constructed in terms of irrational fashion and the high heel - once separated from its original function of horseback riding - becomes a primary example of impractical dress."
    High heels were seen as foolish and effeminate. By 1740 men had stopped wearing them altogether.
    But it was only 50 years before they disappeared from women's feet too, falling out of favour after the French Revolution.
    By the time the heel came back into fashion, in the mid-19th Century, photography was transforming the way that fashions - and the female self-image - were constructed.
    Pornographers were amongst the first to embrace the new technology, taking pictures of naked women for dirty postcards, positioning models in poses that resembled classical nudes, but wearing modern-day high heels.
    Semmelhack, author of Heights of Fashion: A History of the Elevated Shoe, believes that this association with pornography led to high heels being seen as an erotic adornment for women.

    The 1960s saw a return of low heeled cowboy boots for men and some dandies strutted their stuff in platform shoes in the 1970s.
    But the era of men walking around on their toes seems to be behind us. Could we ever return to an era of guys squeezing their big hairy feet into four-inch, shiny, brightly coloured high heels?
    "Absolutely," says Semmelhack. There is no reason, she believes, why the high heel cannot continue to be ascribed new meanings - although we may have to wait for true gender equality first.

    "If it becomes a signifier of actual power, then men will be as willing to wear it as women."

    -William Kremer, "Why did men stop wearing high heels ?", 25 January 2013: https://www.bbc.com/news/magazine-21151350



    _________________
    « La question n’est pas de constater que les gens vivent plus ou moins pauvrement, mais toujours d’une manière qui leur échappe. » -Guy Debord, Critique de la séparation (1961).

    « Rien de grand ne s’est jamais accompli dans le monde sans passion. » -Hegel, La Raison dans l'Histoire.

    « Mais parfois le plus clair regard aime aussi l’ombre. » -Friedrich Hölderlin, "Pain et Vin".

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    William Kremer, Why did men stop wearing high heels ? Empty Re: William Kremer, Why did men stop wearing high heels ?

    Message par Johnathan R. Razorback Mar 17 Mar - 21:17

    "Pendant des générations, ils ont été synonymes de féminité et de glamour -mais une paire de talons hauts était jadis un accessoire essentiel pour les hommes.

    Beaux, provocateurs, sexy, les talons hauts sont peut-être tout cela et bien plus encore, mais même leurs fans les plus fervents ne prétendent pas qu'ils sont pratiques.

    Ils ne sont pas bons pour la randonnée ou la conduite. Ils se coincent dans les choses. Il est conseillé aux femmes en talons de ne pas s'aventurer dans l'herbe - et aussi sur de la glace, les rues pavées et les sols luxueux.
    Et les talons hauts ne sont généralement pas très confortables. C'est presque comme s'ils n'étaient pas conçus pour marcher.

    A l'origine, ils ne l'étaient pas.

    "Le talon haut a été porté pendant des siècles dans tout le Proche-Orient comme une forme de chaussure d'équitation", explique Elizabeth Semmelhack du Bata Shoe Museum de Toronto.

    La bonne tenue à cheval était essentielle aux styles de combat de la Perse - le nom historique de l'Iran moderne.

    "Lorsque le soldat se tenait debout dans ses étriers, le talon l'aidait à maintenir sa position afin qu'il puisse tirer plus efficacement avec son arc et ses flèches", explique Semmelhack.

    A la fin du 16ème siècle, le Shah Abbas I de Perse avait la plus nombreuse cavalerie du monde. Il a voulu forger des liens avec les dirigeants d'Europe occidentale pour l'aider à vaincre son grand ennemi, l'Empire ottoman.

    Ainsi, en 1599, Abbas a envoyé la première mission diplomatique perse en Europe - elle a fait le tour des cours de Russie, d'Allemagne et d'Espagne.

    Une vague d'intérêt pour tout ce qui concerne les Perses a traversé l'Europe occidentale. Les chaussures de style persan furent adoptées avec enthousiasme par les aristocrates, qui cherchaient à donner à leur apparence un côté viril et masculin que, soudain, seules les chaussures à talons paraissaient pouvoir fournir.

    Alors que le port du talon se répandait dans les rangs inférieurs de la société, l'aristocratie a réagi en augmentant considérablement la hauteur de ses chaussures -et c'est ainsi que le talon haut est né.

    Dans les rues boueuses et pleines d'ornières de l'Europe du XVIIe siècle, ces nouvelles chaussures n'avaient aucune valeur fonctionnelle -mais c'était pas le but.

    "L'un des meilleurs moyens de communiquer l'image d'un statut social prestigieux est l'impraticabilité", explique Semmelhack, qui ajoute que les classes supérieures ont toujours utilisé des vêtements peu pratiques, inconfortables et luxueux pour annoncer leur statut privilégié. "Ils ne travaillent pas dans les champs et n'ont pas à marcher loin."

    En ce qui concerne les plus grands collectionneurs de chaussures de l'histoire, l'Imelda Marcos de son époque était sans doute Louis XIV de France. Pour un grand roi, ses proportions étaient plutôt réduites, puisqu'il ne mesurait que 1,63 m.

    Il complétait sa stature par les 10 cm de ses talons, souvent décorés de façon élaborée avec des représentations de scènes de bataille.

    Les talons et les semelles étaient toujours rouges - la teinture était chère et avait une connotation martiale. La mode s'est rapidement propagée à l'étranger ; le portrait du couronnement de Charles II d'Angleterre en 1661 le montre portant une paire d'énormes talons rouges à la française -bien que sa taille initiale était déjà de 1,85 m.

    Dans les années 1670, Louis XIV publia un édit selon lequel seuls les membres de sa cour étaient autorisés à porter des talons rouges. En théorie, dans la société française, pour vérifier si quelqu'un était dans les faveurs du roi, il suffisait de baisser le regard. Dans la pratique, des imitations des fameux talons non autorisés étaient en circulation.

    Bien que les hommes européens aient d'abord été attirés par les talons parce que la ressemblance avec les usages perses leur donnait un air macho, un engouement de la mode féminine pour l'adoption d'éléments de la garde-robe masculine a fait que leur usage s'est rapidement répandu chez les femmes et les enfants.

    "Dans les années 1630, les femmes se coupaient les cheveux et ajoutaient des épaulettes à leurs tenues", explique Semmelhack.

    "Elles fumaient la pipe, portaient des chapeaux très masculins. Et c'est pourquoi les femmes ont adopté le talon - c'était un effort pour masculiniser leurs tenues".

    À partir de cette époque, les classes supérieures européennes ont suivi une mode de chaussures unisexes jusqu'à la fin du 17e siècle, où les choses ont recommencé à changer.

    Les extrémités des chaussures des femmes étaient souvent effilées, de sorte que lorsque les bouts apparaissaient sous les jupes, les pieds de la personne qui les portait semblaient petits et délicats.

    Quelques années plus tard, le mouvement intellectuel connu sous le nom des Lumières a apporté un nouveau respect pour le rationnel et l'utile et a mis l'accent sur l'éducation plutôt que sur les privilèges. La mode masculine s'orienta vers des vêtements plus pratiques. En Angleterre, les aristocrates ont commencé à porter des vêtements simplifiés liés à leur travail de gestion des domaines ruraux.

    Ce fut le début de ce que l'on a appelé la "Grande renonciation masculine", qui allait voir les hommes abandonner le port de bijoux, de couleurs vives et de tissus ostentatoires au profit d'un look sombre, plus sobre et homogène. Les vêtements masculins ne fonctionnaient plus aussi clairement comme un symbole de classe sociale, mais alors que ces frontières s'estompaient, les différences genrés entre les sexes devenaient plus prononcées.

    "Une discussion a commencé pour savoir comment les hommes, quelle que soit leur position, leur naissance, s'ils étaient éduqués, pourraient devenir des citoyens", dit Semmelhack. "Les femmes, en revanche, étaient considérées comme émotionnelles, sentimentales et non éducables. La désirabilité féminine commence à être construite en termes de mode irrationnelle et le talon haut - une fois séparé de sa fonction originelle d'équitation - devient un exemple éminent d'habillement peu pratique".

    Les talons hauts étaient considérés comme stupides et efféminés. En 1740, les hommes avaient complètement cessé de les porter.

    Mais ce n'est que 50 ans plus tard que les chaussures à talons disparaissent aussi des pieds des femmes, tombant en disgrâce après la Révolution française.

    Au moment où le talon est revenu à la mode, au milieu du XIXe siècle, la photographie a transformé la façon dont les modes -et l'image de soi des femmes- étaient construites.

    Les pornographes ont été parmi les premiers à adopter cette nouvelle technologie, en prenant des photos de femmes nues pour réaliser des cartes postales cochonnes, en positionnant les modèles dans des poses qui ressemblaient à des nus classiques, mais en portant des talons hauts modernes.

    Semmelhack, auteur de Heights of Fashion : A History of the Elevated Shoe [Sommets de Mode: Une histoire de la chaussure élevée], estime que cette association avec la pornographie a conduit à considérer les talons hauts comme un ornement érotique pour les femmes.

    Les années 1960 ont vu le retour des bottes de cow-boy à talons bas pour les hommes et certains dandys se sont pavanés dans des chaussures à semelles compensées dans les années 1970.

    Mais l'époque où les hommes marchaient sur la pointe des pieds semble être révolue. Pourra-t-on un jour revenir à l'époque où les hommes serraient leurs gros pieds poilus dans des talons hauts de 15 cms, brillants et colorés ?

    "Absolument", dit Semmelhack. Selon elle, il n'y a aucune raison pour que le talon haut ne puisse pas continuer à se voir attribuer de nouvelles significations - même si nous devons d'abord attendre l'avènement de normes de genre véritablement équitables.

    "S'il devient un symbole de pouvoir réel, les hommes seront aussi disposés à le revêtir que les femmes"."

    -William Kremer, "Why did men stop wearing high heels ?", 25 January 2013: https://www.bbc.com/news/magazine-21151350




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